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文華雞飯（中匯街17號地舖）
已經忘記第一次吃海南雞飯是什麼時候了，只記得它留給我的印象並不特別，不過就是一份白切雞配上一碗油飯，還有一碟包含三種口味的醬料，再加一小碗清湯。但當時我覺得在配搭上有一敗筆，正是那碗油飯。為何？因為香港人實在太鍾愛黃油雞，雞皮下那一層豐厚的油脂，配上白飯尚可平衡；但若以雞湯與香料烹煮的油飯來搭配，便顯得過於油膩，完全是過了頭。
直到十幾年前，在銅鑼灣一家由新加坡主廚掌勺的餐廳裡，我才真正領略到海南雞飯的魅力。他們的油飯鮮美得令我眼前一亮，而且會去掉雞皮下的多餘脂肪，加上雞肉的生熟度更配合油飯的口味，所有的美味都配合得非常好。從此，這道菜在我心中的形象徹底改觀。可惜的是，我光顧不久後，這家店就無以為繼地結業了。後來在尖沙咀山林道，我又偶然發現了一間名叫「文華雞飯」的新加坡菜館，它的海南雞飯同樣令我印象深刻。然而不知是否時運不濟，沒多久，它便遷離山林道，搬到大角咀繼續營業。
自從它搬遷後，我便沒有再光顧，一晃眼竟已近十年。這天難得來到大角咀，腦海中忽然浮現起這家店的身影，便打開手機查找它的位置。
站在店門前，我竟有些猶豫。脫節而斑駁的裝潢、稀落的客人，彷彿還停留在八九十年代的繁華舊夢之中。這一切反而凸顯出一種時光不再的唏噓與失落。
但我還是走了進去，點了與十年前一樣的海南雞飯。平心而論，出品依舊保持水準：油飯依舊香鮮吸引，雞肉仍然嫩滑，整體味道鮮美協調。只是，這樣的水準與風味，如今在外面早已隨處可見，甚至在某些地方處理得更為精細。
我一向支持傳統食肆，但生意畢竟還是生意。客人想要什麼、市場有什麼選擇、食肆對出品的固守和堅持——這些因素之間如何取得平衡，往往比廚藝本身更難掌握。
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